Nach einem Jahr mit "kreativer Pause" geht es hier endlich weiter.
Der neue Drehtisch VERTEX scheint seiner Produktbeschreibung zu entsprechen. Meine Messungen haben eine Exzentrizität von +/- 0,01 mm ergeben.
Zum Testen habe ich eine Messingscheibe mit rund 40 mm Durchmesser auf einem meiner Aufspannflansche befestigt und sie damit auf der kleinen Mechanikerdrehbank (mit Spannzangenfutter) rund gedreht. Dann wurde der Spannflansch samt Scheibe auf dem Dreibackenfutter auf dem Drehtisch gespannt.
Das Dreibackenfutter wurde solange justiert, bis der Rundlauffehler unter 0,02 mm war. Die Scheibe erhielt dann 120 Radzähne. Anders als bei den mit dem alten Drehtisch gefertigten Rädern, konnte ich nun augenscheinlich keine unterschiedlich breite Zahnspitzen erkennen.
Meine weiter vorn beschriebenen Lauftests zeigten ja Probleme bei mehreren Rad-Trieb-Paarungen. Bei ausgebautem Anker habe ich erneut das Uhrwerk bei unterschiedlich schwerem Antriebsgewicht getestet. Zum Teil waren 800 bis 1200 Gramm (an der Seilrolle) erforderlich, um die Räder zum Drehen zu bringen. Je nach Radstellung schwankte diese Mindestantriebskraft.
Bei dem Test festgestellte Mängel: A - Eingrifffehler aufgrund ungleich tiefer Zahnzwischenräume (GB bis Gangrad) B - zu schwer gängige Kugellager (Minutenrad und KB-Rad) C - zu viel Reibung an den Rubinlagern (Sekundenrad, Zwischenrad, Gangrad)
Problem A - Eingrifffehler Die ungleich tiefen Zahnzwischenräume waren die Folge des schlechten Rundlaufs des alten Drehtisches. An den betreffenden Rädern habe ich die Zähne nachbearbeitet. Zum Nachfräsen habe ich den Zahnformfräser so eingestellt, dass er den tiefsten Zahngrund gerade so erreicht. Diese Einstellung sowie die Justierung des Fräsers auf die Mitte der Zahnlücke hat einige Zeit gekostet.
Vor dem Einschalten der Frässpindel habe ich erst visuell überprüft, ob die Fräserspitze auch nach dem mehrmaligen Weiterdrehen des Rades entsprechend der Zahnteilung die Zahnlücke trifft. Das tat sie aber nicht!
Wie war das möglich? Der VERTEX-Drehtisch geht bei einer Kurbelumdrehung 4 Grad weiter, beim alten Drehtisch waren es nur 3 Grad. Ich musste daher zunächst meine Tabelle für die Einstellung bei unterschiedlichen Zähnezahlen für den neuen Drehtisch neu berechnen.
Dabei zeigte sich ein weiteres Problem: Der vorhandene Teilscheibensatz (für den VERTEX) ermöglicht es nicht, Räder mit 128 Zähnen zu schneiden. Doch das Kleinbodenrad hat 128 Zähne. Dafür ist ein 64er Teilkreis erforderlich.
Meine Teilscheibe für die Uhrmacherdrehbank besitzt einen Teilkreis mit 128 Löchern. Den benutzte ich, um eine 128er Teilscheibe für den VERTEX-Drehtisch anzufertigen.
Für die neue Teilscheibe brauchte ich auch eine Schere mit längeren Armen. Die musste also auch noch gemacht werden.
Und für den Indexstift war eine längere Kurbel anzufertigen. Nun war die Teilvorrichtung einsatzbereit.
Mit den nachbearbeiteten Verzahnungen lief das Uhrwerk ohne Hemmung nun leichter und mit gleichmäßigem Reibungswiderstand.
Problem B - Kugellager Erst beim genaueren Hinsehen bemerkte ich, dass sich einige Räder um einen kleinen Winkel zurück drehten, nachdem ich sie in Drehung versetzt hatte und sie dann stehen blieben. Fazit: Kugellager mit zu viel Vorspannung zwischen den Kugeln und deren Laufrillen. Diese störende Vorspannung wurde hier im Forum auch schon erwähnt.
Die betreffenden Kugellager habe ich entfettet und dann mehrere Minuten mit hoher Drehzahl (ca. 10.000/min) drehen lassen, dann gereinigt, mit Esynth 1-3 geölt und dann eingebaut. Und schon liefen die Räder nach dem Anstoßen viel länger als vor der Lagerbehandlung.
Problem C - Rubinlager Hier fand ich mehrere Störquellen. - Zum einen waren einige Lagerzapfen nicht wirklich blank. Einen konnte ich durch nochmaliges Rollieren glätten. Die zwei anderen waren so schlecht, dass ich die Welle komplett neu anfertigte (nun zum fünften mal). - Die axiale Ausrichtung der Lagersteine jeder Welle habe ich nochmals kontrolliert und tw. korrigiert. - Zwei Rubinlager hatten auf der glatten (wellenseitigen) Fläche winzige Ausbrüche, vermutlich durch das häufige Zusammen- und Auseinanderbauen des Uhrwerks. Zum Glück hatte ich für deren Ersatz noch Reservesteine, denn die ursprüngliche Beschaffungsquelle gibt es nicht mehr.
Nach Erledigung dieser zahlreichen Nachbesserungen benötigte das Uhrwerk nur noch 600 Gramm an der Seilrolle, um ohne Hemmung gleichmäßig und langsam zu laufen.
Während das montierte Uhrwerk vorher sogar mit 5 kg Antrieb nach wenigen Stunden stehen blieb, läuft es nun seit zwei Tagen mit 3,8 kg. Die Pendelamplitude beträgt 18 bis 19 mm an der Pendelscheibe. Das ist ein guter Wert. Er liegt deutlich über dem für die Auslösung erforderlichen Wert von 16 mm. Da das später hinzu kommende Äquationswerk weitere Reibung erzeugt, werde ich das Antriebsgewicht möglicherweise noch etwas erhöhen müssen.
Wenn die Uhr noch eine Weile stabil läuft, kann ich mich dem Bau des Pendels widmen. Das Material dazu liegt bereit.
Zitat von Enno im Beitrag #346Nach einem Jahr mit "kreativer Pause" geht es hier endlich weiter.
Der neue Drehtisch VERTEX scheint seiner Produktbeschreibung zu entsprechen. Meine Messungen haben eine Exzentrizität von +/- 0,01 mm ergeben.
Gute Entscheidung. Eine große Verbesserung deiner Möglichkeiten bei erträglichem finanziellen Aufwand.
ZitatProblem B - Kugellager Erst beim genaueren Hinsehen bemerkte ich, dass sich einige Räder um einen kleinen Winkel zurück drehten, nachdem ich sie in Drehung versetzt hatte und sie dann stehen blieben. Fazit: Kugellager mit zu viel Vorspannung zwischen den Kugeln und deren Laufrillen. Diese störende Vorspannung wurde hier im Forum auch schon erwähnt.
Kein ordinäres Rillenkugellager von der Stange hat Vorspannung. In ausgebautem Zustand wackelt der Innenring sichtbar. Die Vorspannung entsteht evtl. durch schlechte Anschlussgeometrie vulgo Fluchtungsfehler.
ZitatDie betreffenden Kugellager habe ich entfettet und dann mehrere Minuten mit hoher Drehzahl (ca. 10.000/min) drehen lassen
Das ist eine riskante Sache. trockene Kugellager, die auch noch ohne Last schnell drehen bekommen Schäden durch Fressen. Die Kugeln rollen nicht mehr sondern rutschen, was sie nicht mögen. Man kann große (sehr teure) Wälzlager sogar final ruinieren, indem man sie einfach lastfrei laufen lässt. Kleine sind nicht so empfindlich.
Eine gute und montierbare Wälzlagerung mit mehreren parallelen Wellen zu konstruieren ist nicht trivial, wie ich hier schon mal 2018 angemerkt habe. Beeindruckend, dass Du seit 2016 an dem Projekt arbeitest und trotz der bitteren Rückschläge weiter optimierst. Ich ziehe meinen Hut.
. Viele Grüße von Coloman, der natürlich nicht ich ist.
Zitat von mikromeister im Beitrag #347Das ist eine riskante Sache. trockene Kugellager, die auch noch ohne Last schnell drehen bekommen Schäden durch Fressen. Die Kugeln rollen nicht mehr sondern rutschen, was sie nicht mögen.
Danke für den Hinweis. Kugellager nach dem Auswaschen in Benzin mit der Luftpistole auf Touren bringen, um sie zu trocknen - Das war üblich, als ich noch selbst an Motoren gewerkelt hatte.
Die Lager aus meinem Uhrwerk liefen nicht im Leerlauf, sondern mit leichter Belastung: Ich habe sie gegen den Antriebsriemen der Uhrmacherdrehbank gedrückt und sie absichtlich nicht vorher geölt, damit der Abrieb wärend des Einlaufens das Lager verlassen kann.
Hallo Roland, du kennst meinen Bericht "Versuchsuhr" ?
Mittlerweilen bin ich der Ansicht, dass Kugellager in größeren Uhren nichts verloren haben. Das Problem bei Kugellagern ist das geringe Spiel zwischen Kugeln und Laufbahn.
Frisch ausgewaschen laufen die Dinger super, aber im Gegensatz zu einer Armbanduhr hat eine größere Uhr mehrere Liter Luftvolumen. In dieser Luft gibt es Staub, Pollen oder auch Saharasand. Irgendwann findet ein Brösel seinen Weg in das offene Lager und vorbei ist der Leichtlauf. (Das kann halt nach einigen Stunden, Wochen oder Monaten vorkommen).
Ich habe Tests durchgeführt und feststellen können: Ein Messinglager, minimal geschmiert, läuft nur unwesentlich schlechter, ist aber stabiler, was Staub betrifft. Das Öl lässt keinen Staub in die relevante Lagerfläche eindringen.
Der Staub der in der Luft eines Uhrenkastens hängt ist nichts gegen den Dreck der bei der Montage etc. rein kommt oder schon drin ist. Partikelarm reinigen und montieren ist mein tägliches Brot und Du kannst mir glauben, dass der überwiegende Anteil der Verunreinigungen in einer sauberen Werkstatt über "Schmierinfektion" verschleppt werden oder aus den Haaren rieseln.
Ein Problem von Kugellagern ist, dass bei den geringen Lasten der Vorteil eines geringeren Reibungskoeffizienten durch den Nachteil des größeren wirksamen Durchmessers (=Hebelarm) und der konstanten Reibungswerte vom z.B. Käfig aufgefressen wird. Erst bei größeren Lasten tritt der Einfluss dieser parasitären Effekte zurück.
@Enno Kugellager trockenblasen kenne ich natürlich auch. Gefährliche Sache. Entschärfend wirkt, dass werkstattgemäßes Auswaschen in Benzin nicht annähernd fettfreie Bedingungen erzielt. Auch schwimmen in Werkstattbenzin so viele Partikel rum, dass man nicht sicher sagen kann ob es hinterher sauberer ist oder vorher. Nur das alte Fett ist raus. Zumindest ist es unter Werkstattbedingungen kaum möglich, ein Kugellager so auszuwaschen, dass es genauso seidenweich läuft wie original aus der Tüte. Da hakelt immer was.
. Viele Grüße von Coloman, der natürlich nicht ich ist.
Hier in der Südpfalz, ist die Raumluft schon sehr schmutzig. Wenn es Monate nicht regnet, staubt es gewaltig. Ich merke es auch an den kurzen Intervallen, wann ich Staubwischen muss. (Glasvitrinen etc.). Ein frisch gewaschenes Auto sieht nach 2 Tagen schmutzig aus.
Das mag in anderen Teilen Deutschlands nicht so extrem sein, aber Staub ist überall. Wenn ich einen Uhrkasten einmal/Woche oder Monat öffne, tausche ich auch den Luftinhalt. Das ist für Kugellager Gift.
Wir bauen eine Uhr. Dann erwarten wir, dass über Monate/Jahre das Teil gleichmäßig läuft. Genau das können Kugellager nicht liefern, weil sie viel zu empfindlich auf Mikrostaub reagieren. Ein Kugellager eines Armband- Uhrwerkes wird im Reinraum eingebaut und danach hermetisch verschlossen. Da funktioniert das natürlich.
Zitat von mikromeister im Beitrag #350 Ein Problem von Kugellagern ist, dass bei den geringen Lasten der Vorteil eines geringeren Reibungskoeffizienten durch den Nachteil des größeren wirksamen Durchmessers (=Hebelarm) und der konstanten Reibungswerte vom z.B. Käfig aufgefressen wird. Erst bei größeren Lasten tritt der Einfluss dieser parasitären Effekte zurück.
Na geht doch langsam ... aber das ist doch noch nicht das Ende der Erkenntniss? Es ist nicht nur die Reibung des Käfigs, und das durchwalken der Schmiermittel ... Rillenkugellager sind doch der typische Kompromiss, was bedeutet es wird so lange vermittelt, bis alle Beteiligten gleichermaßen unzufrieden sind. Der einzige Trost ist das der Gegenüber genauso arm dran ist.
Die Rillen der Kugellager haben einen deutlich größeren Radius als die Kugeln. Bei den hier häufig verwendeten Miniaturkugellagern kommen Kugeln mit einem Durchmesser von 0,5mm zum Einsatz. Der Radius der Rillen ist ebenfalls ~0,5 mm. Wenn Du das zeichnest und die Kugel im 5My Spiel, zur Seite schiebst und die Tangenten an die Berührungspunkte zeichnest, siehst Du das die Kugel nicht an eine Seitenwand läuft, sondern in einen sehr engen keilförmigen Spalt, dort klemmt sie dann erfahrungsgemäß so lange fest, bis sie mit einem Ruck losgerissen wird und sich auf den Weg zur anderen Bande macht. Steht das Lager unter kräftiger Last mit guter Hangabtriebskraft, und dreht sich die Kugel ausreichend schnell, so dass deutliche Kreiselwirkung entsteht beruhigt sich der Lauf der Kugel. Darum gibt der Hersteller eine radiale Mindestestbelastung und eine Mindestdrehzahl an. Die Druckkräfte auf den Winzigen Berührungspunkten, und die enomen Fliehkräfte, an den Kugeln zermürben mit der Zeit das Material. Darum gibt es eine Radiale Belastungsgrenze, und eine Grenzdrehzahl nach oben, Nur in dieser Range hat das Lager brauchbare Lagerveruste und eine gewisse Lebensdauer. Aber von gleichmäßig, auf das es hier ja ankommt, spricht da auch keiner. Oder doch?Nein! Bei den Kugellagern aus Kugellagerstahl, mit 0.5mm Kugeln, geht man von min. 50N statisch bis max. 150N dynamisch aus. Bei einer Mindestdrehzahl von 1000RpM und maximal 9000RpM.
Das Antriebsgewicht so einer PPU, auf 2 Lager abgestützt ist aber nicht 10-30 Kg, sondern vielleicht weniger als 10%, und die Drehzahl ist nicht 1000RpM sondern 2Rpd also 2 Umdrehungen pro Tag. Schon an dieser Stelle, so weit ausserhalb der Range, das Du Dir wirklich jede Hoffnung auf beständige gleichbleibende Lagerverluste und eine ausreichende Lebensdauer unter die Nase wischen kannst. Wie soll das weiter oben werden wo die Auflast noch geringer wird und das zu übertragende Drehmoment noch winziger?
Da braucht es keinen Krümel im Lager, das macht das Lager schon von ganz alleine.
Übrigens gibt es doch sowas wie die "Sauberbox" mit Sichtfenster Ärmelstulpem und den Einschubboden .... .
Zitat von mikromeister im Beitrag #350Auch schwimmen in Werkstattbenzin so viele Partikel rum, dass man nicht sicher sagen kann ob es hinterher sauberer ist oder vorher. Nur das alte Fett ist raus. Zumindest ist es unter Werkstattbedingungen kaum möglich, ein Kugellager so auszuwaschen, dass es genauso seidenweich läuft wie original aus der Tüte. Da hakelt immer was.
Erst das dreckigen Wascbenzin um das Fett auszuspülen, dann das subere aus der Flasche, dann die wässrige Reinigung mit P3+Salmikgeist. Dann das Aquadest, und zum Schluss der Alkohol. Die Bäder hat doch jeder bereit, und natürlich gut abgestanden und gefiltert. Oder wie denkst Du Dir das? Aber verdrecken wird es eben ganz schnell von allein, wenn geölt wird jedes Staubkorn und jede Bazille angeklebt wie die Fliege auf dem Fliegenfänger. Und lässt Du es trocken, hast Du ganz feinen, oxydierten und aufmagnetisierten Metallabrieb, der ist auch trocken wie eine "Paste" .
Das mit dem fressen, unter den gegebenen Bedienungen halte ich für an den Haaren herbeigezogen. Der Käfig ist meist aus Tiefzieblech , das ist extra, besonders weich, und wird nach dem tiefziehen nochmal extra wärmebehandelt, damit selbst die durch das umformen entstandenen Verhärtungen wieder aufgeweicht werden. Mit 0,06% C ist dieses Blech auch nicht härtbar, und in seine Mikrostruktur, im Vergleich zu den beinahe glasharten Kugeln so unterschiedlich, das da nicht mit "fressen" zu rechnen ist. Die Kugeln und die Bahnen verlieren Material durch winzige Pitinggrübchen (Graufleckigkeit), an jeder Klemmstelle und an jeden Hopser, winzige Mengen, und natürlich hast Du an den weichen Käfigen sichtbaren Abrieb ... Aber Material das dann an der Kugel anklebt, nein ganz sicher nicht.
Zitat von Matthias Bigalke im Beitrag #352... Die Rillen der Kugellager haben einen deutlich größeren Radius als die Kugeln. Bei den hier häufig verwendeten Miniaturkugellagern kommen Kugeln mit einem Durchmesser von 0,5mm zum Einsatz. Der Radius der Rillen ist ebenfalls ~0,5 mm. ... Bei einer Mindestdrehzahl von 1000RpM und maximal 9000RpM ...
Warum müllst Du das Internet mit soviel Unsinn zu?
Meine Erfahrung aus 2 Uhren deckt sich weitgehend mit dem, was Metallfunk berichtet hat: bei sehr geringer Belastung (deutlich unter C0 / 1000 mit C0 = stat. Belastbarkeit) machen Kugellager Ärger. Ab ca. C0 / 300 laufen die Lager bei mir wunderbar. Das ist deutlich unter der Angabe von C0 / 100, die sich im Netz findet: Mindestbelastung. Es scheint bei geringen Lasten nicht so tragisch zu sein, wenn mal etwas Gleiten auftritt.
Ich sehe da ein grundsätzliches Problem: Wenn man selbst aus der Metallecke kommt (Schlosser, Maschinenbauer, Ingenieur usw.) hat man eine eingeschränkte Sicht auf Uhren. (Ich zähle mich auch zu der Gruppe).
Solche Übersetzungsverhältnisse ins Schnelle, gibt es in der normalen Technik nicht. Das funktioniert nur mit (aus Maschinenbauersicht) "Wurfpassungen".
Also viel Spiel zwischen jeder Zahnradpaarung, viel Spiel in den Lagern. (relativ)
Aber wir sind ja Lernfähig. (Meine "Versuchsuhr" läuft mittlerweilen top).
Inzwischen lief meine Uhr 10 Tage ohne Unterbrechungen. Dann fiel ein Gegenstand gegen das Versuchspendel. Seitdem ist die Wanduhr wieder eine "Standuhr". Dem Problem widme ich mich später.
Die Teile für das Gitterrostpendel nach Harrison habe ich nun angefertigt.
Vor deren Montage habe ich meine ersten Hartlötversuche unternommen. Das war für mich Nerven aufreibend, denn der 0,4 mm starke Silber-Lötdraht ist steif wie Federdraht und springt umher wie eine Wünschelrute. Schließlich habe ich ihn durch ein Messingröhrchen geführt und konnte ihn dann besser an die Lötstelle heran bringen.
Für das verwendete Lot (55% Ag) soll die Temperatur der zu verbindenden Teile soll etwa 645 Grad betragen. Als Flussmittel habe ich mir Felder CuFe Nr. 1 beschafft. Es besitzt einen Arbeitsbereich von 500 bis 800 °C. Durch das Löten laufen die Messingteile stellenweise schwarz an. Diese geschwärzten Stellen lassen sich selbst durch Abschleifen nur schwer entfernen.
Bevor ich mich wage, die Pendelteile miteinander zu verlöten, werde ich noch etwas üben müssen, denn ich möchte nicht das Fiasko erleben, das @Bierjunge erlebt hat. (Drei-Räder-Uhr angelehnt an Harrison #116)
Die Lötung schaut doch nicht so schlecht aus fürs erste Mal. Halten wird sie.
Wickle Dir Lotringe, die Du knapp über die Stäbe schieben kannst. So hast Du an jedem Stab immer die gleiche Lotmenge und musst nicht gleichzeitig mit Lot und Brenner rumhantieren. Pellets gehen auch, aber wandern im schäumenden Flussmittel leicht ab. Mit einer Titanspitze kann man weggerutschtes Lot während des Lötens zurückschieben. Erwärme mit weicher Flamme von der Seite, wo nicht das Lot sitzt oder mit Abstand weil sonst das Lot als kleinstes Teil schmilzt bevor die Bauteile warm genug sind. Schwierig ist es, mit dem Brenner die unterschiedlich großen und unterschiedlich wärmeleitfähigen Teile alle gleichzeitig auf die gleiche Temperatur zu bringen. Das ist mit einer großen Rauscheflamme leichter als mit einem scharfen Acetylenbrenner. Wenn Teile unterschiedlich warm sind, schmilzt das Lot immer zum wärmeren hin und schießt nicht gut in den Lötspalt ein. Beobachte das Schmelzen des Flußmittels und wie es ätzt als Temperaturanzeiger. Flussmittelreste gehen in heissem Wasser ab, wenn man sie nicht überhitzt hat. Leider ist der Grat zwischen Schmelztemperatur des Lotes und Überhitzen sehr schmal. Man kann Flussmittel mit verdünnter Säure abkochen. Das Zeug ist glashart und killt Feilen.
. Viele Grüße von Coloman, der natürlich nicht ich ist.
Um solche Feinlötungen sauber hinzukriegen, gehe ich so vor:
1: Vom Flussmittelumhüllten Stab einige Stücke abbröseln und mit einem kleinen Tropfen Wasser plazieren. (Separates Flussmittel geht natürlich auch).
2: Mit weicher Flamme vorsichtig erhitzen. Das Flussmittel muß glasklar werden und beide Teile genau treffen. Bereits hier merkt man, welches Teil stärker erhitzt werden muss.
3: Ein winziger Brocken Silberlot wird mit wenig Flussmittel auf die Lötstelle geklebt.
4: Erst jetzt wird gelötet. Nochmal vorsichtig heizen, bis das Lot in den Spalt flutscht.
Größter Fehler ist Überhitzen. Dann verbrennt das Flussmittel und nichts geht mehr. So löte ich Scharnierröhrchen an Taschenuhrgehäuse und da sind die Querschnitte vom Material extrem unterschiedlich.
Flussmittelreste lösen sich am besten in heißem Wasser, kann aber Stunden dauern.
Bei weiteren Hartlötversuchen wendete ich den Vorschlag von @mikromeister an und brachte das Lot vor dem Erhitzen als Ring bzw. Stab an die zu verbindenden Teile. Überrascht hat mich, dass ich den Brenner mit reichlich kräftiger Gaszufuhr auf volle Leistung bringen musste, um die Teile, vor allem die Joche, auf die Schmelztemperatur des Lotes zu bringen.
Vor dem Verlöten der Pendelteile machte ich noch eine "Maßanprobe".
Um die Wärmeeinwirkung auf benachbarte Bauteile zu minimieren, verlötete ich sie nicht im montierten Zustand, sondern als vier separate Gruppen. Diese wurden nach dem Reinigen der Lötstellen zusammen gefügt. Zuletzt wurden die unteren beiden Joche mit den entsprechenden Stahl- und Messingstäben verlötet. Dabei schützte ich benachbarte Teile mit Edelstahlblechen, die ja schlecht Wärme leiten.
Das "Gitterrostpendel nach Harrison" ist nun fertig.
Beim groben Einregulieren der Pendelfrequenz stellte ich fest, dass ich bei der Pendelberechnung einen Fehler gemacht haben muss, denn die Pendellinse musste für 60 HS/min gut 80 mm tiefer sein, als es vorgesehen war. Glücklicherweise hatte ich die Stäbe für eine Einstellung der Kompensationswirkung absichtlich überdimensioniert. So konnte ich zunächst provisorisch die Pendelfrequenz damit einstellen. Später werde ich den zentralen Pendelstab zum Pendelhaken hin entsprechend verlängern.
Nach einer erneuten Feinjustierung des Abfalls der kürzlich verunfallten Uhr läuft diese nun schon wieder wenigstens einige Stunden.
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03.06.2025 20:43
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