Hallo zusammen,

ich bin mir unschlüssig, welches Material für Spanndorne geeignet ist. Es geht mir im Speziellen um Spanndorne für Scheiben- oder Zahnradfräser.
Gängigerweise nimmt man ja 1.2826 für Spannzangen, aber der wird wohl hier weniger Sinn machen, da andere Einsatzbedingungen vorliegen.

Wenn möglich, würde ich auch gerne auf eine Wärmebehandlung verzichten. Ja, und natürlich würde ich auch ungern schleifen.

Vielleicht gehen meine Anforderungen ja auch einfach an der Sache vorbei....

Hat jemand von euch einen Tipp bzw. Erfahrungen?

Beste Grüße
MH

Hallo,
derlei Spanndorne habe ich schon aus Silberstahl angefertigt.
In einem Fall war der Dorn für ein Sägeblatt.
Ich hatte die Stange in der Spannzange gespannt, auf Rundlauf geprüft, den Bund und ein Innengewinde angebracht. Zusammen mit einer schönen gedrehten Scheibe war das für meine Zwecke ausreichend.
Die Anfertigung geht schnell, deshalb bleibt das Sägeblatt dauerhaft eingespannt.
Auf eine Wärmebehandlung habe ich verzichtet.
Für regelmäßigen Wechsel des Fräsers würde es schon Sinn machen, mindestens die Oberfläche zu härten. Dann kommst du ums Schleifen leider nicht herum, da sich die Stange während des Härtens verziehen kann.
Grüße
Achim

@Michael
Super beschrieben mit den vielen praktischen Erfahrungswerte. Das wird auch mir helfen, die Wärmebehandlung von Stahl zu lernen.

Spanndorne sind nicht auf Reibung und damit nicht auf Oberflächenverschleiss beansprucht. Als Alternative bzw. Kompromiss hatte ich daher für Spanndorne und Wellen den Vergütungsstahl 42CrMo4 + QT verwendet. Damit erreicht man nicht die Härte wie mit Werkzeugstahl und Wärmebehandlung, ist aber gut spanbar und hat schon eine höhere Festigkeit (inklusive Wärmebehandlung).

Grüße aus dem Nordschwarzwald
Michael

Hallo Allerseits,
eigentlich wollte ich mich auf PN beschränken ....
Der traditionalistische Hobbyuhrmacher "dreht hart" zwischen spitzen, aber die Teile für die Armband-,Taschen-,Standuhr, ebenso die Miniwerkzeuge haben ein Volumen, das man sich nicht fürchten muss, die macht man mit dem Blasrohr vor der Lampe rot, und schreckt sie in der Kaffeetasse ab, heisser Kaffee, ist nicht so krass wie kaltes Wasser, das vertragen auch die Ölhärter. Bei einer Punze, oder Zapfenschoner fürs Jacot-Tool, räumt man schon alles rundum weg und hat den Feuerlöscher griffbereit.
Alles noch Routine. Aber ein Sägedorn? Das hilft weder das Kohlestückchen, noch das suppentassengroße, "kleine Kohlebecken" mit verköhlerten Olivenkernen, das mit dem Blasrohr angefacht wird.

@Mahlekolben So ein kirschrotes Eisenteil 15x2,5 cm kann in ungeübten Händen, zumal bei improvisierter Ausrüstung ein Inferno anrichten, ( Der Alarmruf Eisen am Boden =8!)
Abschrecken in einem viel zu kleinen Ölbehälter .... oder der Amateur kriegt beim aufflammen einen Schreck und reisst das Eisen aus dem Bad, steht sofort in einer Wolke Öldampf, und dann kommt der explosive Flamover .... beim Glückspilz sind nur die Haare weg, und die Jackenärmel angesengt und er muss den Balkon der Partei darüber und darunter neu weißeln .... Beim Pechvogel kommt der Rettungswagen und die Feuerwehr ...
Du bist schon wie ein Schmiede-Profi ... du kannst Dir garnicht vorstellen was ein Dilettant so alles anrichten kann .... Du hast das "Das macht man doch nicht" fest im Hinterkopf ... Er (noch) nicht.

Bitte Leute, geht in eine entsprechend ausgerüstete Mietwerkstatt, einen Schmiedeverein, oder zum Schmied eures Vertrauens um die Ecke ....
Die haben die nötige Ausrüstung parat, auch für den Körperschuz, Ihr habt Rat und Tat, wenn nötig, und deren Werkstatt ist deutlich feuerbeständiger, als die Wohnung, der Balkon, oder der Hobbykeller.

Oder man geht mit solch großen Teilen gleich in eine professionelle Härterei, das ist ein Einzelstück, was für den Lehrling .... das wird Euch kein Loch ins Portemonnaie brennen.
Härten und Anlassen kann man auch an kleineren Teilen üben.

Was zum Härten, Der Uhrmacher fertigt seine Teile vor, durch "Weichdrehen" oder er holt das Teil mit Aufmass, mit der Feile aus dem Material, macht Spitzen drann.
Dann wird gehärtet. Angelassen wird, im Gegensatz zu den Schrauben, Hellblau-Blaugrau, also mindestens 1Minute/mm bei 330°C -350°C, bei den niedrig legierten Stählen landet man da im sogenanten "Härteloch" d.h. die Härte ist geradeso noch, auch für Lagerzapfen, ausreichend die Teile sind noch federelastisch, aber man kann sie trotzdem spanend bearbeiten.

Lässt man wärmer an, der Fachmann sagt vergüten, dabei wandelt sich das Eisencarbid in eine andere Form um, und die Teile werden zäher, aber auch wieder härter ...
Spezialisierte Vergütungsstähle(42CrMo4,) werden beinahe wieder so hart wie braun angelassen, so um die 50-55 HRC ... Selbst wenn unsere einfachen Kaltarbeitsstähle das nicht erreichen, sind sie nur durch das Härteloch zwischen Anlassen und Vergüten, nach dem Härten bearbeitbar. So erspart man sich nach dem Härten das Schleifen.

Zu den Säge- und Fräsdornen, wir nehmen die Sägen und Fräser nicht mit einer Passfeder mit, damit uns wenn es hakt, nicht ihre scharfkantigen Brocken um die Ohren fliegen.
Also muss an der Werkzeugseite ein reichlich bemessener Bund sein, der das Werkzeug auf Reibung mitnehmen kann, dann kommt der zylindrische Teil und am Ende ein Vierkant, Auf dem die Klemmscheibe, mit ihrem Vierkantloch sitzt, auf der Sirnfläche das Gewindeloch. Der Vierkannt ist essentiell, denn so kann die Schraube in der Arbeit, weder losgehen, oder nach fest kommt ab, brechen ... . Abgestimmt wird , damit die Länge passt, mit Distanzhülsen/Scheiben, auf beiden Seiten.

Als Material für solch einen Dorn ist gewöhnlicher Un- oder niedriglegierter härtbarer Carbon-Stahl z.B. Silberstahl, 1.2210 ausreichend.
Dieses Stangenmaterial hat, wenn es zu uns kommt, Torturen hinter sich, es wurde gewalzt, die Walzhaut abgeschält durch diverse Zieheisen gezogen.
Also erst mal Härten und nach dem abschrecken wenn es geht sehr schnell danach auf Trockeneis nachkühlen. Danach wird das Teil zum Vorfertigen sachte und lange genug weich geglüht.

Das ist eine der Maßnamem , die uns gegen nach dem härten allzu kummen Teilen hilft.

Bitte Leute, seit vorsichtig und Arbeits-- und Brandschutz, schützt nicht nur Euch sondern auch die Anderen.

MfG
Matthias

Hallo!

Vielen Dank für umfangreichen Rückmeldungen!

Ich konnte temperierbare Härteteöfen in meinem Aktionsradius ausmachen, das hilft ungmein.

Vielen Dank auch für die Sicherheitshinweise!

42CrMo4 als Ausgangsmaterial erscheint mir für den Anfang sehr sinnvoll. Ich werde es damit mal probieren.

Edit
(Bei Silberstahl sind mirt die Oberflächen nie so wirklich gelungen.)

Beste Grüße
MH

Hallo Michael,

Zitat von Mahlekolben im Beitrag #8

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Ein Glück, dass Du das nicht gemacht hast...

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Zitat von Mahlekolben im Beitrag #8

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Natürlich hast Du in vielen Punkten Recht. Anders herum wirkt das schon ein wenig entmündigend bis entmannend. Ich schrieb ja sogar: "Wer grillen kann..."

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Zitat von Mahlekolben im Beitrag #8

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Und so ein "gewaltiges Stück" Man kann aber auch eine Zange bemühen... und so ein Bisschen Hirn...

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Zitat von Mahlekolben im Beitrag #8

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Dafür ist's ja auch das UhrenWERKSTATTforum. Nicht das Uhrenschnullibulliforum, wo man sich über Yachtbesitz, Brillantenbesatz und Kroko-Alternativen austauscht.

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Okay, der eine sagt: Mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen ist es kein Problem.
Der andere sagt: Ohne nötige Sicherheitsvorkehrungen ist es ein Problem.

Beide haben recht und ich denke, alle haben verstanden, worum es hier geht:
Mit Respekt vor dem Material und Umsicht an die Sache rangehen. Sind nur my 2 cents. Peace.

Zur ersten Frage,ich habe selbst Fraes,Bohr undSchleifspindel fuer meine Drehbank.Da recht altes Stueck,sind keine Aufnahmedorne zu finden.Ich drehe sie mier selbst aus hier in den USA O2 bezeichneten Stahl.Ich haerte sie aber nicht.Zum gelegentlichem Benuetzen voll Ausreichend.

Helmut

Hallo zusammen,

das sind alles äußerst hilfreiche Hinweise.

Ich will mich mal in Richtung hartdrehen bewegen. Man kann es ja mal probieren.

Ich habe mich mal mit Bekannten unterhalten. Bezüglich Wendeschneidplatten kann ich mich mit jemandem austauschen.

Beste Grüße
MH

Tampongstahl ?.