Hallo, versuch doch bitte einfach mal Deine Großindustrie/Maschinenbau-Scheuklappen abzunehmen. Dann müsstest Du nicht so oft auf den Boten für die Nachricht einprügeln.
Was nützt Deine Argumentation, selbst wenn sie für Dich scheinbar zutrifft, wenn sie hier voll am Bedarf vorbei geht?
Die hier vorgestellte Maschine, ging schon 1920 voll am Bedarf vorbei. Ein ganzes Uhrmacherleben reichte nicht, um sie zu amortisieren. Aber weil sich die Anforderungen der Handwerker nicht geändert haben, kann man auch heute noch genauso gut damit arbeiten.
Schuld an der Misere waren der Spindelstock der Reitstock und der Support. Die traditionell arbeitenden Handwerker, arbeiteten zuallermeist frei, zwischen den Spitzen. Die ganze Konstruktion der Mechanischen Uhr war auch auf diese Technologie ausgerichtet. Es gibt auch heute nicht so viele Einzelteile, die Man nicht SO nachfertigen könnte.
Du redest über Bücher die Du nicht selbst gelesen hast, nicht mal die ersten 3 Seiten, Jendritzki schreibt dazu schon im Aufmacher.
Als die ersten Großfabriken auftauchten waren natürlich auch die Kleinen Uhrmacherdrehbänke, nicht geeignet. Wen so ein Fabriklinie 5Mio Uhrwerke im Jahr auspucken soll. Dafür braucht es dann anderes Werkzeug, das ist vielleicht die "Andere Liga" die Du meinst. Aber ich kenne niemanden der das wollte.
Es geht hier niemandem darum diese Maschine zu verbessern, oder zu modernisieren, sondern einfach nur so herzurichten, das sie noch halbwegs SO funktioniert, wie sie mal konstruiert wurde. Das diese sehr preiswert hergestellt und ausgestattenen Maschinen bis heute überleben konnten, und auch heute noch die benötigten Arbeiten erledigen können, zeigt doch das der Konstrukteur damals einige ganz gute Kompromisse gefunden hat.
Du kannst auch heute noch eine ganz modern ausgestattete neue Schaublin70 bestellen. Video überwacht, Digitale Messsysteme und Schrittmotoren an jeder Spindel, samt dazugehöriger Steuerung. Nur würde ich mir für das Geld lieber einen neuen Tesla samt Solar-Carport und eigener Wallbox kaufen.
Wer stellt sich so ein Ungeheuer dann in die Uhrmacherecke seines Wohnzimmers, zum Abstauben? weil man sie 10-20x im Jahr für 15 Minuten braucht ? Incl. einrichten und Putzen!?
Ich freue mich über jeden, dem es gelingt solch ein Teil, vor dem verschrotten zu bewahren, und noch schöne und nützliche Dinge damit zu fertigen, und auch die nötigen traditionellen Techniken zu lernen, die sonst verloren gingen.
Sowohl für diese Arbeitstechniken, wie auch für diese einfachen Werkzeuge, gibt es in Deiner Welt nämlich kein Pendant, sonst wärst Du auch nicht so störrisch, und bösartig. Fehler machen wir alle und ich finde am mir selbst mehr als am schlimmsten meiner Zeitgenossen. Auch Du solltest Dich selbst besser kennen als jeden Anderen ... also bitte ich um ein wenig Contenance
Da gibt es jede Menge Informationen zu diesen Kleinmaschinen. Besonders Zerlegung, Reinigung und Ölen sind da schon für fast alle Hersteller verfügbar.
Hallo, Ja, der Andy hat die Spindel zerlegen können. :-) Auf der Riemenscheibe abstützen, ein paar leichte Schläge mit dem Gummihammer und die Welle ließ sich recht leicht herausschlagen. In den Lagern war dann so eine Art brauner Gunk. Da hat sich wohl mein Öl mit dem was schon drin war verklumpt und dafür gesorgt das sich die Welle nur noch schwer drehen lässt. Alle Teile sehen noch recht gut aus. Für den Zusammenbau hätte ich da aber noch eine Frage. Wie stramm muss das Lager auf der Welle sitzen? Jetzt lässt es sich so gerade noch mit der Hand auf die Welle schieben, sitzt also ziemlich stramm. Ist das ok, oder sollte sich das Lager leicht auf schieben lassen?
Foto machen. Ich sehe nicht, wo da ein Lager auf die Welle geschoben wird.
Prinzipiell sauber machen, zusammenbauen wie es war und das Spiel auf zunächst ca 3/100 Radialspiel an der Spindelnase einstellen. Jetzt sollte sich die Spindel unter ISO VG-5 oder -10 Öl (Nähmaschinenöl ) ganz seidenweich und sanft mit der Hand drehen lassen. Motorisch langsam einlaufen lassen und die Erwärmung beobachten. Wenn es zu warm wird (etwa über 50°C), Spiel vergrößern oder dünneres Öl nehmen. Wenn zu viel Öl durchsaut, Spiel verkleinern. Öltrichter brauchen einen Deckel, sonst pumpt zumindest meine Maschine das Öl einfach durch
Detailliertere Anleitungen gibt es im Forum zu finden.
. Viele Grüße von Coloman, der natürlich nicht ich ist.
Andy69
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Die Konstruktion ist völlig normal. Der hintere Konus soll ein bisschen fest auf die Welle gehen, denn es hilft nichts, wenn die Lagerung spielfrei ist, aber die Welle im Lager wackelt. Die Konusflächen sehen nicht exzellent aus. ich würde mit einem sehr feinen Schleifstein, etwa Degussit, vorsichtig drüber gehen und schauen, ob irgendwelche Macken vorstehen. Desgleichen auf dem Wellensitz des hinteren Konus. Dann zusammenbauen. Den hinteren Konus muss man evtl. mit einer Holzbeilage draufklopfen. Schau vorher, ob es eine bevorzugte Drehposition des Konus gibt. Öl rein und möglichst mit einer Messuhr an der Spindelnase das Spiel auf ein paar 1/100 einstellen. Dann fühlen. Spiel verringern geht leicht, wieder lockern nicht. Hier muss wahrscheinlich geklopft werden.
. Viele Grüße von Coloman, der natürlich nicht ich ist.
Hallo Andy, Fresspuren, Hitzeschäden, und Sandpapier .... wie traurig. Die Mit Sandpapier aufgerauten Flächen sollten ganz vorsichtg, via Handpolitur überschliffen werden, damit alles was über die eigentlich Oberfläche aufgeworfen ist, eingeebnet wird. Der Schnurlauf muss zügig gehen, sollte aber kein merkliches Spiel haben. Auch der Absatz auf dem der hintere Kegel sitzt, sollte nicht so verkratzt sein. Wichtig ist hier das die Passfeder, bei der Montage nicht vergessen wird, sie gewährleistet das sich der Konus weder selbständig lösen noch festziehen kann.
Der schwarzbraune Schmodder mus aus allen Ritzen und Spalten entfernt werden, es ist bakteriell verseuchtes, versäuertes und verharztes Öl. Da hilft nur wässriges alkalisches Reinigen. Der Salmiakgeist tötet dieses Viezeugs. Benzin, oder Bremsenreiniger nicht. Überlebt da etwas wird auch das nächst Öl genauso befallen. Nachölen ist keine Option, wie auch bei den Uhrwerken.
Die Hitzeschäden in der Oberfläche und die Fressschäden an den Kegeln, gehen nicht von alleine weg. An den Lagerflächen solltest Du nicht so einfach rumschleifen. Die werden sich poe a' poe neu einlaufen müssen. Also kurze Einsatzzeiten, keine Drehzahlen über 3000RpM, darauf achten das der Riemen nicht straff gespannt ist. Und bitte sehr fettes, viskoseres und gut haftendes Öl verwenden. Z.B. Uhrenöl Nr.5 für Großuhren, und nach dem Einsatz, mit samt dem Abrieb vollständig entfernen. Jedesmal. Niemals ohne Lagerspiel laufen lassen, 2/100 sollten es schon sein, anfangs sogar etwas mehr. Während der Arbeit erwärmen sich die Teile, und verringern schnell das Lagerspiel. Also großzügig, und Geduld das Einlaufen wird nun eine längere Zeit brauchen. Immer darauf achten die Mitnehmerstifte und Passfedern müssen unversehrt und da sein. Bitte mache Dir Schraubstopfen mit Dichtungen für das verschließen der Ölbohrungen. wenn die Maschine läuft müssen die ZU sein, immer. Achte darauf das bei der Montage nirgendwo Schleifmittelreste, oder abrasiver Schmutz ins Innere gelangen kann. (Kann man auch an den Händen haben) Handschuhe tragen.
Zitat von Matthias Bigalke im Beitrag #24Überlebt da etwas wird auch das nächst Öl genauso befallen. Nachölen ist keine Option, wie auch bei den Uhrwerken.
Bei meiner Maschine läuft grob pro 2h Stunde Arbeitszeit eine Ölerfüllung durch. Eigentlich ist das doch auch der Sinn von Ölern oder? Nach der Montage lasse ich sogar die Ölerdeckel auf und spüle bewusst erst mal ein paar Ladungen Öl durch.
Die Lagersitze und Lagerflächen laufen sich normalerweise nicht selber zum Positiven ein. Das kann man an jedem eingelaufenen Zapfen sehen. Ich teile allerdings Deine Bedenken, unbedarft an den Lagerflächen rumzuschleifen. Wir kennen Andy und seine handwerklichen Kompetenzen nicht und man mag da wohl schnell was kaputt machen. Mit einem feinen Stein wird man die Geometrie aber weniger wahrscheinlich verschlimmbessern als mit Polieren. Die Oberfläche muss nicht extrem glatt sein, aber vor lauter Eifer reinpolierte Dellen wären schlecht.
Wenn man es kann, ist Tuschieren eine gute Sache.
. Viele Grüße von Coloman, der natürlich nicht ich ist.
Zitat von Matthias Bigalke im Beitrag #24Überlebt da etwas wird auch das nächst Öl genauso befallen. Nachölen ist keine Option, wie auch bei den Uhrwerken.
Bei meiner Maschine läuft grob pro 2h Stunde Arbeitszeit eine Ölerfüllung durch. Eigentlich ist das doch auch der Sinn von Ölern oder? Nach der Montage lasse ich sogar die Ölerdeckel auf und spüle bewusst erst mal ein paar Ladungen Öl durch.
Igitt, Du weist was ich meine, wenn ich von Ölsardine spreche? Sowas möchte man doch nicht anfassen, geschweige denn auf dem Werktisch haben ?!
Die Ölbohrungen enden in den Schmiernuten, diese haben die Aufgabe, einen Druckausgleich zu ermöglichen, und den Ölfilm zu unterbrechen. Gutes Uhrenöl weicht von Kanten , und breiten Spalten zurück, und so verhindert die Schmiernut das das Öl selber Drehzahl aufnimmt und durch die Fliehkraft nach außen gepumpt wird. Du kannst ja mal die berührte Fläche im Lager berechnen, ist ein einfacher Kegelstumpf, und mit einen Lagerspalt von 2/100 das Spaltvolumen ausrechnen.
Etwa 1/3 dieses Volumens eines guten Fettöls kann sich im Lager halten, denn es haftet am Metall, zieht sich zu aufgewölbten Tropfen zusammen, und bewegt sich von Kanten weg, und zur engsten und wärmsten Stelle hin. Es ist weniger als ein Tropfen, was in so ein Lager gehört, und weil es beständig dort verbleibt, und nicht wandert, muss man auch nicht nachspülen. Mineralöl verhält sich leider genau andersrum, und das bei weniger als 30% der Schmierwirkung.
Zitat von mikromeister im Beitrag #25 Die Lagersitze und Lagerflächen laufen sich normalerweise nicht selber zum Positiven ein. Das kann man an jedem eingelaufenen Zapfen sehen. Ich teile allerdings Deine Bedenken, unbedarft an den Lagerflächen rumzuschleifen. Wir kennen Andy und seine handwerklichen Kompetenzen nicht und man mag da wohl schnell was kaputt machen. Mit einem feinen Stein wird man die Geometrie aber weniger wahrscheinlich verschlimmbessern als mit Polieren. Die Oberfläche muss nicht extrem glatt sein, aber vor lauter Eifer reinpolierte Dellen wären schlecht.
Wenn man es kann, ist Tuschieren eine gute Sache.
Doch, als ich mein erstes Motorrad hatte, gab es dazu noch vom Hersteller einen Einlaufplan ... Und nicht ohne Grund. Heute sind die Oberflächen feiner, und es braucht das nicht mehr so.
Diese Maschine kam in seinen beklagenswerten Zustand durch einen Säure-Angriff + nachölen. Es war noch Öl in der Maschine, als sie in die Kiste gepackt wurde. Dort versauerte das Öl, und verwandelte sich in die bekannte Schleifkruste aus Dreck Säure Ölresten und Polyesterharz. Andy gab neues Öl dazu, und gab richtig "Gummi" Natürlich verlor auch das frische Öl ruckzuck seine Schmierwirkung, und weil hier Stahl auf Stahl gelagert wird begann das Fressen. Genau diese Säure-Angriffe, inkl. nachölen, zerstören auch die von Dir erwähnten Zapfen, nicht die normale Bewegung.
Beim Einlaufen drückem sich über den Ölfilm herausragende Pünktchen, durch den Schmierfilm und werden abgetragen, Glatte Stellen sind durch einen Ölfilm geschützt. Mit Augenmaß, und wirklich allerbestem Öl, kann man so die Lager vielleicht noch retten ohne sie, zu überschleifen. Das merkt man schon, wenn nach 30-50 Betriebstunden, wenn die Maschine weicher und leiser läuft, und von selbst leichter und schneller dreht.
Allerdings, ganz wie Neu, wird sie nicht mehr. Vor allem sollte man, das nicht nocheinmal riskieren. Darum, bevor man die Maschine stehen lässt oder in die Kiste packt, zerlegen und alles Öl, samt Abrieben komplett entfernen. Ist kein Öl da, kriegste auch keinen Ölfraß.
Mit dem Bearbeiten hast Du auch auf Deine Weise recht, nur ich meine "Handpolitur" also etwas Pech auf den Schleifkorken die zu polierende Oberfläche befeuchtet und im Pech abgedrückt in ein paar pünktchen ausgestochen in denen sich der Abrieb und zerkleinertes Poliermittel sammeln können. Etwas Polierrot 5-7My mit Spucke (oder Leimwasser) angemacht aufgegeben und der Polierkorken ohne zu kippeln, mit sanftem Druck, kreuz und quer über die zu bearbeitende Fläche zu schieben. Je zufälliger die Bewegungen um so weniger verformt sich die Oberfläche. um mit 5My Körnern ein ganze Fläche merklich zu verformen, braucht Du schon viele Stunden.
Aber es sollen ja nicht die eingetieften Kratzer verschwinden, oder gar eine neue Oberfläche geschaffen werden, sondern der von den groben Körnern aufgeworfenen Grat entfernt. Denn der stört bei der Montage, die verbleibenden Löcher sehen zwar hässlich aus, klemmen sich aber nicht.
Ob beim Öl, oder beim schleifen und polieren schauen wir von ganz anderen Blickpunkten auf die Materie, und ich befürchte bei Dir immer mit Motoren bewegte Werkzeuge .... statt Handarbeit. Darum reden wir wohl auch oft aneinander vorbei.
nein, es sind hier keine Bakterien, die das Öl zersetzen. Das Verharzen von Öl geschieht, wenn Sauerstoff (Radikal) die Kohlenstoff-Doppelbindungen im Öl angreift. Diese werden dann geöffnet, und es reagieren unkonntrolliert mehrere bis viele Moleküle zu einem Oligomer bis Polymer. Das äußert sich dann als zähe Paste bis hin zu festem Material, je nach Polymerisationsgrad. Staub und Feuchtigkeit begünstigen den Vorgang. Moderne Öle sind durch Zusätze dagegen unepfindlicher. Die schwarze Farbe kommt von feinem Metallabrieb. Diese Polymerisate sind so groß, daß sie von gängigen Fettlösern (Benzin, Aceton, Alkohol) nicht mehr gelöst werden können.
Daher ist Dein Ansatz mit Salmiakgeist richtig, das nennt man "alkalische Hydrolyse". Man könnte auch "Elma red" benutzen, der nichts anderes als Salmiakgeist mit Seife und schönem rotem Farbstoff ist.
Wenn ich Beiträge von @Matthias Bigalke lese, denke ich oft: "das klingt sehr interessant" und wünsche mir, dass er einen YouTube Kanal mit Handwerksvideos hätte.
Nur durch die Texte wir mir leider nicht jedes Detail nachvollziehbar und ich denke im Bild würde vieles klarer. Zum.Beispiel: "...also etwas Pech auf den Schleifkorken die zu polierende Oberfläche und im Pech abgedrückt..." - würde ich sehr gerne im Video sehen.
Zitat von Matthias Bigalke im Beitrag #26Igitt, Du weist was ich meine, wenn ich von Ölsardine spreche?
bei 2 Tropfen Inhalt des Vorratsbehälters?. Mach mal halblang.
Wenn deine Maschine, die Du nur sehr gelegentlich benutzt mit 1/4 Tropfen Fettöl (was ist das überhaupt?) , der sich dann noch nur zu 1/3 halten kann gut läuft, dann ist das doch schön. Vielleicht läuft sie aber auch gar nicht so gut, nachdem Du das Lager so geübt zerlegen kannst und immer aufpassen musst, dass Du den Schmierkeil nicht durch übertriebenen Riemenzug wegdrückst.
Meine Boley und Leinen läuft seit vielen Jahren mit dem altbewährten Mobil Velocite 4 https://www.mobil.com/de-de/industrial/p...e-oil-no-series und stets gefüllten Ölbehältern sehr präzise und ohne Probleme. Deshalb hat der Hersteller wahrscheinlich auch die Ölbehälter vorgesehen und schreibt ein geeignetes Mineralöl vor. Dabei läuft die bei mir nicht nur gelegentlich sondern auch mal ein paar Stunden lang, natürlich mit Umspannpausen. Am Ende habe ich dann vielleicht 6 Tropfen Öl verbraucht und beim Abwischen wird gleich die ganze Maschine gepflegt. Da gibt es keine Verharzungen und keine zerfressenen Oberflächen, ich denke auch keine Bakterienansammlungen. Wo also liegt das Problem, ausser dass Peter Henlein die Velocite Produktfamilie noch nicht kannte?
. Viele Grüße von Coloman, der natürlich nicht ich ist.
Zitat von mikromeister im Beitrag #29 Wenn deine Maschine, die Du nur sehr gelegentlich benutzt mit 1/4 Tropfen Fettöl (was ist das überhaupt?) , der sich dann noch nur zu 1/3 halten kann gut läuft, dann ist das doch schön. Vielleicht läuft sie aber auch gar nicht so gut, nachdem Du das Lager so geübt zerlegen kannst und immer aufpassen musst, dass Du den Schmierkeil nicht durch übertriebenen Riemenzug wegdrückst.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Werkzeugen ist doch keine Schande, oder ? Meine Kleine Spitzendrehbank der schweizer Firma Star( kann man auch heute noch neu kaufen) Kann ich auf ein Blatt A4 legen und es steht rundrum noch was vor. 40mm Spitzenhöhe, und wenn ich beide Broschen in den Docken habe maximal 200mm zwischen den Spitzen. Mit Spindelstock und Kurbellreitstock schrumpft die freie Läge auf unter 100mm. Und mit Support die Spitzenöhe auf 20mm. Daher bleiben Spindelstock und Support, fast immer in der Kiste, weil sie mich zu sehr einschränken und ich (persönliche Vorliebe) lieber zwischen den Spitzen als aus der Amerikanerzange drehe.
Gedacht waren diese Winzlinge vor allen zum "Fertigmachen" wenn ein gekauftes Ersatzteil nicht ganz passen will, und ein anderweitig vorgefertigtes Einzelteil die letzten Passmaße und den nötigen Rundlauf braucht. Im allergrößten Notfall auch um mal ein Werkzeug oder Hilfsmittel anzufertigen.
Du weist warum man dem Sokrates nahegelegt hat den Schierling zu nehmen ? Nicht jeder ist wie Du ein studierter Maschinenbauer. Und sich Dummstellen, um andere Dumm zu machen keine gute Technik. Viel Menschen können mit Deiner Ironie, und Deinem Sakasmus nicht umgehen.
Fettöl; ein komplexer Zucker z.B. Glyzerin verestert mit unterschiedlich langen Fettsäuren. Die Länge der Fettsäuren bestimmt die Viskosität. früher wurden diese müsehlig aus tierischen oder pflanzlichen Ölen extrahiert, ein Fass Olivenöl rein ein Eierbecher bestes Uhrenöl raus. Auch das so oft geschmähte Klauenöl diente als Quelle, auch hier war die Ausbeute erschreckend gering. Walöl ist heute verboten. Heute werden diese Öle auch chemisch öder aus ganz billigem Rizinusöl durch umestern hergestellt.
Vorteil; allerbeste Schmierwirkung, hohe Kohäsion ein Tropfen bleibt ein Tropfen, Hohe Adhäsion auf Metall, der Tropfen bleibt hochaufgewölbt auf dem Metall dort wo man ihn hinsetzt. Wenn der Tropfen an einen Spalt gegeben wird, zieht es ihn, komplett im Ganzen, hinein, und zwar bis an die engste und die wärmste Stelle des Spaltes. Möbius bietet eine ganze Reihe solcher Uhrenöle an. Nachteile; Nur begrenzt verfügbar, teuer,und ein begrenzter Temperaturbereich -15 bis +80°C
Synthetisches Öl; eine Mischung diverser Trikreylphospate, weniger Kohäsion, weniger Adhäsion, nur 60% der Schmierwirkung wie die Fettöle. aber Temperaturstabiler -30 bis +110°C . Auch dieses Öl geht nicht auf Wanderschaft, es spritet nicht,und vor allem ist es billig, das es länger hält, ist ein Märchen. der Hersteller gibt in der orginalverschlossenen Flasche 1Jahr, und in der Uhr 3 Jahre. Die sogenannten Vollsynthetischen Öle sind allesamt Mischungen die 5-10%Trikresylphospate enthalten, 0-5%Mineralische Öle und der Rest ist "Künstlich hergestelltes Fettöl. Nachteile; sehr giftig und sehr umweltschädlich. In Waffenölen für Maschinengewehre, in hoher Konzentration, machte es in den Weltkriegen viele Soldaten krank (Ölsoldaten)
Mineralöl: vor allem Aromaten die man in Kraftstoffen und Lampenölen nicht haben darf. Also Kohlenstoffringe mit diversen Anhängseln. Die Länge der Anhängsel bestimmt die Viskosität. Vorteile; es ist nicht nur billig, sondern der Hersteller bekommt Geld dafür das er dieses Zeugs entsorgt. Ein weiterer Vorteil ist der große Temperaturbereich, selbst aus dem Dampf niedergeschlagen, bleibt es wie es war. Üblicher Temperaturbereich -40 bis +270°C besonders ausgewählte Hydrauliköle sogar bis +400°C. Möbius kat keine Mineralisch basierten Uhrenöle im Angebot. Maximal als Zusatz, um die Preise zu drücken. Nachteile; die Schmierwirkung ist im Vergleich zu den Fettölen gering nur etwa 30%, es ist giftig für Mensch und Tier und Umweltschädlich. Es zieht sich nicht zu Tropfen zusammen, es zieht sich über Kanten, und von einer warmen Stelle zu einer Kalten, und es kriecht als Dünne Schicht über jede Oberfläche davon, die es erreichen kann. Also ist es ganz schnell dort weg wo man es braucht, und dort angekommen wo man es nicht haben will.
Parafinöl; als Lampenöl und auch gern als Nähmaschinenöl/Fahrradöl, auchet was aus dem was nach dem raffinieren der Kraftstoffe und Mineralöle übrig ist. In den Kraftstoffen hat es nichts zu suchen, den es verdampft bei Betriebstemperaur nicht oder schlägt sich an kühleren Flächen nieder und verdirbt das Motoröl. Es kriecht noch besser als Mineralöl, haftet noch schlechter und schmiert noch schlechter als Mineralöl. Als Ührenöl vollständig unbrauchbar.
Im Maschinenbau werden gern Mineralische und Paraffinöle bei ungedichteten Lagern mit Frischöl(Öltropfer) oder Umlaufschmierung bei gedichteten Lagern eingesetzt, nur durch den dauernden Nachschub ist etwas dort wo man es braucht. Die großen verfügbaren Mengen, die hohe Temperaturfestigkeit, und der geringe Preis machen es.
Zitat von mikromeister im Beitrag #29 Wo also liegt das Problem, ausser dass Peter Henlein die Velocite Produktfamilie noch nicht kannte?
Gehts noch? Empfohlen wird Uhrenöl Koch No.5 , bzw. Tillwich Clock992. Das ist ein Mischöl und enthält auch etwas Mineralöl, aber nur ganz wenig. Von Möbius, das Microgliss D5. Weils halt Preisgünstig ist. Ein Fingerut sind 10 Tropfen, 12 Tropfen sind ein Milliliter (Vor-Iso-Maße). Vom empfohlenen Öl langt ein Fingerhut ein ganzes Jahr, und der Rest wird entsorgt weils dann halt bereits verdorben sein kann.
Wenn Du Hydrauliköl nehmen willst, kein Problem. Musst Du den Öltrofper immer schön voll halten, das was Du oben reintropfst kommt unten wieder raus, wer den Ölstrich an der Wand mag,( ich fand ihn Vielerots) und einen halben Fingerhut fein vernebeltes Mineralöl täglich in den Haaren, im Gesicht und auf der Kittelschürze, und eine klebrige Maschine und einen verölten Werktisch, ich krieg allein von der Vorstellung Ekelgriefen (Pseudo-Akne) .... Meine "Star" hat auch am Spindelstock keine Öltropfer, sondern nur Blindstopfen(Rändelschrauben) mit Dichtung.
Das mit Öl in den Lagern weggepackte Spindelstöcke schaden nehmen können sieht man doch beim Andy. Es passiert viel häufiger, besonders bei Hobbyisten, als Du denkst.
Diese multifunktionalen Maschinen (Burin-Fixe, Mechaniker- und Spitzendrehbank, in Einem) werden nicht mehr hergestellt und die heute noch produzierten von Schaublin, Vector und Star sind mit an die 10Teuro für Amateure nicht wirklich erschwinglich. Vor allem kann man aber viele der traditionellen Arbeiten damit nicht mehr ausführen, weil es am dafür nötigem Zubehör mangelt, (nochmal exorbitant teuer).
Darum sollte man die von den Vorgängern überkommenen, sehr sorgsam behandeln und gut pflegen, meiner Meinung nach, nicht als Arbeitstiere missbrauchen und auch darüber hinaus nichts riskieren. Aber das ist nur meine, persönliche, und wenig maßgebliche Meinung. Du solltest Dich daran nicht wirklich stören.
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20.08.2025 15:34
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