Hallo. Ja und nein .... Der eigentlich einfach zu entwerfende, und zu fertigende Anker aus einem Stück;, Ditschold Die Hemmungen der Uhren. Seite 35 bis 40. wird dann plötzlich komplex und es werden einige komplexe Maschinenbauteile benötigt.
Eine einfache Sache ist, handelsübliche, selbstklebende, polierte Nickel, oder Kupferfolie auf die arbeitenden Ankerflächen zu kleben. Der übliche Reibungskoeffizient Holz auf Holz mit nicht orientierter Faser(Sperrholz) macht bis zu 0.7 . Das selbe Holz auf poliertes Metall immer noch 0,35, Stahl auf Messing trocken 0,15.
Darum ist die Grashopperhemmung so interessant. Da gibt es keine Gleitreibung an den Palletten. Und der Reibweg in den Plettenlagern ist kleiner als 1/60 davon. Hast Du dort Buchsen aus Pockholz. hast Du einen Reibungskoeffizienten von ~ 0,01. Zum Andern hat die Grashopperhemmung einen Wirkungsgrad von über 90% die gewöhnlichen Ankerhemmungen ~10-20% je nach Auslegung. Die meisten Ankerhemmungen benötigen aber noch Öl, weil sonst die vom Räderwerk zu produzierende Leistung, nicht einmal für 1-2° Amplitude ausreicht. Bei Hölzernen Steigrädern ist aber jedes ölen zwecklos.
Eine selbstklebende Folie aufkleben scheint mir nicht praxistauglich. Der Kleber ist relativ weich und die Kante wird nie so stabil sein, dass man sie exakt feilen kann und sie ihre Funktion präzise erfüllt. Ich denke, da muss schon ein massiveres Stückchen Blech ran, ein geschickt gesägter Schlitz und ein wenig Kleber. Wo braucht man da komplexe Maschinenbauteile?
. Viele Grüße von Coloman, der natürlich nicht ich ist.
Hallo , @Willy Du hast recht mir ist das Komma verrutscht. Der Koeffizent ist etwa vergleichbar zu ungefülltem Teflon oder PEEK die liegen ungefüllt zwischen 0,08 und 0,15 .
@mikromeister Die Metallklebebänder von 3M sind ~0,066 mm dick, davon entfallen ~ 0,033mm auf den Kleber. (3M™ EMI Copper Foil Shielding Tape 1181)
Im Kontakt mit Flächen mit hoher reaktiver Energie oder PH-Werten unter 7 härtet der Kleber mit der Zeit glashart aus. Mit dem Föhn auf 50-60°C erwärmt und mit 15-20PSI gepresst, geht es schneller, da braucht das anhärten einmal gestartet nur Stunden und nicht Tage, endgültig ausgehärtet ist der Kleber nach 72 Stunden. Solche Folien gibt es auch mit "Hieb" zur Fertigung von Feilen. zur Metall und Glasbearbeitung.
Der Kleber besteht aus dem Kunstharz und kleinen Glaskügelchen, entsprechend der Vorgaben gepresst stellen die Kügelchen den Abstand zwischen den Oberflächen sicher. Die drücktst Du nachträglich mit den max 0,02N am Steigradzahn nicht ein, garantiert nicht !
Ist der Kleber einmal ausgehärtet übersteht er sogar den Lötkolben( Tiffany-Band).
Aber was sag ich denn, bist Du nicht sonst der Fan, moderner Hochleistungskleber?
Du kriegst sowohl am Radzahn wie auch am Anker aus Holz niemals eine ausdauernd scharfe Kante R > 0,2 mm macht das Holz da schon freiwillig R0,3-0,5 ist besser. Die innere Struktur von Holz ist wie gestapelte Wellpappe aus Röhrchen wischen 25-100My überkreuzt aufgestapelt. Vergiss scharfe Kanten. Schleife mal ein Holzklötzchen und feuchte es an, und schau es beim trocken mit der guten Lupe an. Da siehst Du welche Oberfläche Dein Werkzeug wirklich kann.
Natürlich folgt Das Klebeband einem Radius von 0,3mm. Und der Zahn berührt Erfahrungsgemäß niemals die Kante.
Was denkst Du wieviele Schrauben,Scheiben und Laschen sind an einem Graham-Anker mit eingesetzten Paletten? Und der Anker ist aus Metall, hier sind wir aber bei Sperrholz. weist du wie klein und Filigran Das Steigrad und so ein Anker ist? Schau doch mal in den Linnartz,; Fachzeichnen für den Uhrmacher.
Ich vermute Holz ist nicht Dein Material, und die Laubsäge nicht Dein Werkzeug.
Vielleicht lasse ich noch mal den Faden Starter zu Wort kommen
Zitat von Semmel im Beitrag #9Aber mein Anspruch ist es sicher nicht, eine Uhr nach allen Regeln der Kunst zu bauen.
Und hier wird gleich eine Doktor-Arbeit daraus gemacht.
Ich hab auch so ein Bausatz Ührchen, in China mit Laser aus billigem Zigarrenkisten Sperrholz geschnitten. Läuft sauber und einwandfrei.
Man kann Anker und Ankerrad auch mit Sekundenkleber härten, noch mal glatt schleifen. Oder man macht sie aus Hartholz. Trockene Pflaume ist hart wie Alu. Oder Olive.
In Russland wurden Taschenuhren komplett, bis auf Antriebs- und Unruhfeder, aus Holz gebaut. Froren im Winter nicht ein.
Matthias, was machst Du wieder für ein Fass auf und nervst mit Details, die keiner die Lust hat nachzuprüfen und die auch wirklich überhaupt nicht hergehören? Ich habe lediglich gesagt, dass ich nach persönlicher praktischer Erfahrung nicht glaube, dass man einfach und schnell auf ein gelasertes Brettchen eine teuer zu beschaffende selbstklebende Folie mit der wünschenswerten dauerhaften Präzision aufkleben kann. Dagegen ist es kein Problem in den bestehenden Anker einen Schlitz zu sägen und ein Stückchen altes Dosenblech reinzukleben, das man dann in Ruhe feilen oder ein bischen rumbiegen kann.
Sekundenkleber finde ich auch eine gute und sehr praktikable Idee.
. Viele Grüße von Coloman, der natürlich nicht ich ist.
Zitat von Matthias Bigalke im Beitrag #44Der ollle Dietschold meinte mal dazu, wenn Du eine "geh.Uhr" bauen willst und keine "steh-Uhr" baue Stockanker.
Hat der wirklich ‚Stockanker‘ geschrieben? Die kenne ich zwar aus der Seefahrt, aber nicht aus der Uhrmacherei …
Frank
Gruß, Frank ______________ Fliegeruhren - Hanhart Vintage Service PCZW - PC Zeitwaage der Profis
Einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Aber: Reibung (egal, wo), ist schlecht. Hier empfehle ich dringend, jede Zahnradpaarung isoliert zu prüfen. Also nur 2 Zahnräder samt ihren Achsen. (Das kann ja durchaus im Werkgestell sein, einfacher wäre ein selbstgebauter Eingriffszirkel).
Dann nicht einfach mit dem Finger drehen und das Ergebniss als gut betrachten, sondern das schnell-laufende Zahnrad mit einem feinen Pinsel (festgeklemmt mit einer Wäscheklammer) abbremsen. Mit einem dünnen federnden Stahldraht ganz zart an den Schenkeln des größeren Rades drücken. Da merkt man schnell, ob auch nur ein Zahn nachgearbeitet werden muss.
Wenn das gesamte Räderwerk zufriedenstellend läuft, kann man sich Gedanken über den Anker machen.
Zitat von praezis im Beitrag #52Hat der wirklich ‚Stockanker‘ geschrieben?
Dietzschold "Die Hemmung der Uhren" Seite 35 ff.. Ist für einfache Uhren mit kurzem Pendel. In "Der Uhrmacher" Richard Reutebuch Seite 277. wird er als Stockuhrengang bezeichnet.
Dietzschold spricht vom "Stockuhranker". Zur namensgebenden Uhr: https://de.wikipedia.org/wiki/Stockuhr. Das ist eine Form der rückführenden Ankerhemmung (mit massivem Anker), die aus einem dickeren Stahlblech ausgestanzt wird (und eventuell noch leicht nachgearbeitet). Rein handwerklich könnte man ihn auch mit der Feile aus dickerem Stahlblech (oder eben aus Holz) ausfeilen. Noch einfacher ist der "Schwarzwälder-Ankergang" der aus einem Blechstreifen gebogen wird. Beide findet man sehr häufig in preisgünstigen Uhren mit relativ kurzen Pendeln.
Zitat von Metallfunk im Beitrag #53 Dann nicht einfach mit dem Finger drehen und das Ergebniss als gut betrachten, sondern das schnell-laufende Zahnrad mit einem feinen Pinsel (festgeklemmt mit einer Wäscheklammer) abbremsen.
Das wäre die Domäne der Evolvente, aber schneller Lauf kommt in der Wahrheit nicht vor. Habe ich 6 Pins in der Laterne, dan rastet (pausiert) das Trieb während der Führung 10 x auf jedem Zahn des Bodenrades. Dort herrscht dann Haftreibung, und die will erst mal überwunden werden ... . Leider ist dieser Moment des losbrechens, auch der einzige Moment der zum antreiben des Pendels dienlich ist. Wenn Du da mit schmackes drüberdrehst, sagt das garnichts.
Rad und Trieb werden kräftig gegeneinander verspannt, und dieses losbrechen über den ganzen Zahndurchgang probiert. Findest Du eine Stelle wo sich das Trieb dabei aufstelzt, wird es problematisch. Denn findet dieses z.B. durch irgendeinen Zufall an 2 Getriebestufen gleichzeitig statt, dann hast Du wirklich in die Tonne gegriffen. Leider sind bei Evolentenrädern immer mehrere Zähne in Eingriffserwartung. und die Rastplätze können auch sehr weit vor den Umschlagpunkt auftreten. Dort entsteht dann eine gewisse Selbsthemmung die um so größer wird je größer der Druck im Getriebe wird, Also mehr Antriebsgewicht macht das Problem nicht kleiner sondern größer. Das kann man nicht abstellen, das ist die Folge der Verquickung von Verzahnungsgesetz, und Überdeckung. Ohne dieses Keine Evolvente. Das einzige was Du machen kannst, ist den Achsabstand um ein winziges variieren um die Stelle zu suchen wo es am geschmeidigsten läuft. Also die wenigsten dieser Stockungen auf der ganzen Runde passieren. Es geht da oft ums hundertstel, selbst bei Modul 2-3. Wenn das Rad dann mit Schwung läuft ist der Zahn in der Hemmung schon im Fall, und die Reibung dort völlig uninteressant.
Zitat Wenn das gesamte Räderwerk zufriedenstellend läuft, kann man sich Gedanken über den Anker machen.
das ist richtig, aber je weniger Reibung in der Hemmung passiert, um so weniger Druck hast Du in der Verzahnung.
nachdem ich die ganze Woche volles Programm und absolut gar keine Zeit hatte, hab ich heute mal wieder bisschen gebastelt: Ich hab einen höhenverstellbare Halterung für den Anker gebaut:
Hier sieht man die Halterung mit Anker:
Dann hab ich die Uhr mal zusammengebaut, leider bich nicht zufrieden, weil das Räderwerk deutlich schlechter läuft als vorher.
Ich werd jetzt die einzelnen Wellen mit Rädern wieder ausbauen und dann einzeln wieder einsetzten und testen und hoffe so herauszufinden, wer der Überltäter ist.
Hallo Stefan, Wie hast Du das ermittelt? Das Räderwerk eine Uhr "läuft" nicht, es geht im ständigen Start- Stop- Vor und Zurück?
Es kann auch mit an Deinen Lagern und der seltsamen Stellring-Konstruktion liegen. Die Lager reagieren auf axialen Druck und verkanten, allergisch.
Du solltest die Festlager-Loslager-Regel anwenden.
Die Welle sollte im Festlager Presspassung und auf der anderen Seite Gleitpassung haben. Du ziehst Deine Welle durch das passende Zieheisen, und polierst es auf der Losseite bis zu Gleitpassung runter. Wenn Du das Festlager nicht festkleben willst, dann sicherst Du es mit Seegerigen, Die Nuten musst Du nicht drehen man feilt sie einfach nur mit der Schraubenschltzfeile ein.
Da Du die Verzahnung nicht selbst bestimmt hast, kannst Du nur darauf achten, das die Wellen exakt fluchten und der Abstand stimmt.
Wenn Du keinen so großen Eingriffzirkel hast musst Du improvisieren. Du bohrst ein Rudel exakt senkrechte Löcher in Deine Bau-Helling die es Dir ermöglichen den Achsabstand Zehntel um Zehntel. mit eingesteckten Achsstummeln so lange zu varieren, bis keiner der Zähne beim Zahndurchgang, weder einspringt noch drückt.
Zum 2. musst Du sicherstellen das die Aufstelzungen weit vor dem eigendlichen Wälzpunkt, Du kannst das nicht verhindern, geringstmöglich in Stärke und Anzahl sind. Du musst die Räder unter kräftiger Vorspannung Bogenminute für Bogenminute hin und her bewegen, um so den ruckweisen Lauf der Uhr zu simulieren. Schnelles durchdrehen mit Schwung sagt gar nichts aus.
Das so gefundene Maß muss mit den angespitzten Enden Deiner Achsen direkt auf das Gestell überragen werden. Anschließend muss für Deine Lager gebohrt und Presspassung gerieben werden und das Festlager in seiner Position gesichert werden.
Zitat von Matthias Bigalke im Beitrag #58Hallo Stefan, Wie hast Du das ermittelt? Das Räderwerk eine Uhr "läuft" nicht, es geht im ständigen Start- Stop- Vor und Zurück?
einfach mal angetaucht und geschaut, wie lange es dreht. Ich hab das Räderwerk inzwischen nochmal neu aufgebaut und nun läuft es zumindest mal so, wie es bei den Bausatzuhren auch ungefähr war (das ist schon Jahre her, so fehlt mir der direkte Vergleich). Für den Momenta passt das für mich - jetzt kommt der Anker dran.
Wir hoffen, dass dir unser Forum gefällt und du dich hier genauso wohlfühlst wie wir.
Wenn du uns bei der Erhaltung des Forums unterstützen möchtest, kannst du mit Hilfe einer kleinen Spende dazu beitragen,
den weiteren Betrieb zu finanzieren.
Kontakt
Moderatoren
Foren-Regeln
Links
Xobor-Interview
Uhrenwerkstattforum
Thema drucken
05.07.2026 18:10 (zuletzt bearbeitet: 05.07.2026 18:12)
Antworten
