Hallo Bernd, es geht nicht darum etwas bereits vorhandenes 1:1 nachzubauen. Es geht nur darum die naturgesetzlichen Zusammenhänge zu erkennen, und zu respektieren.
Wie man das gestaltet, da ist doch jeder frei. Was die Harrisonschen Grundregeln für eine Präzisionsuhr betrifft, da ist man eben nicht frei. Entweder man hält sich dran, oder es geht vor den Baum.
Hält man sich daran, kann man mit geringem Aufwand und mäßiger Präzision, eine Präzisionspendeluhr bauen, die das Wort auch verdient, Und besser laufen kann als die meisten Quarzuhren die der Consumer so zu kaufen kriegt.
Die neuzeitlichen PPUen, erreichten das nicht, obwohl sie wegen ihres gewaltigen Fertigungsaufwandes, und allerhöchster Präzision, nach heutiger Kaufkraft, mit dem Preis eines Eigenheimes noch lange nicht bezahlt waren.
In vielen Dingen ist der Künstler frei,Martin Burgess skulpturale Uhren, er baute einige Dutzend, waren jede anders, jede ein Kunstwerk, aber jede diente auch dem erforschen von "Harrisons Weg" wie es Martin nannte.
Du solltest seinen Aufsatz wirklich lesen.
In der Präambel schreibt er:
"Die optische Gestaltung einer Präzisionsuhr hat nichts mit ihrer Gangge- nauigkeit zu tun, auch nicht mit einem schönen Finish, solange alles in der richtigen Größe, an den richtigen Stellen sitzt. Harrisons "Late Regulator“sieht nicht aus wie Clock-B. aber er wäre genauso genau, wenn nicht sogar noch genauer, wenn er Mitte des 18. Jahrhunderts fertig reguliert worden wäre.
Wer einen präzisen Harrison-Pendelregulator herstellen will, muss bestimmte Regeln befolgen. Diese basieren nicht auf höherer Mathematik, sondern auf Logik und Experiment oder, wie Harrison sagt, Wissen, Erfahrung und gesunder Menschenverstand. Das war seine Methode, auf der er bis 1730 weit fortgeschritten war, die er dann aber immer weiter perfektionierte und erweiterte, bis er 1776 starb. Diese Methodologie wurde seit Harrisons Tod leider nicht mehr auf die Uhrma- cherei angewendet, bis Mitte der 1970er Jahre die Harrison Research Group gegründet wurde, die damit begann Harrisons Methoden aus den erhaltenen Dokumenten und Manuskripten erneut zusammenzutragen.
Ich kann es auch nicht besser sagen. Wir haben Harrison gelesen und ob unserer Weltanschauung und unserer Maschinenbauer--prägung, nicht glauben können, was wir da lasen ... manche halten es auch heute noch für Kauderwelsch. Wir probierten jede Lösung, und wenn einer von Harrisons Weg abwich fiel er auf Gesäß, oder anderswohin. Glaub mir es waren eine bittere Pille ... nach der Anderen. Und der Alte Mann behielt immer Recht. Und die Moderne, versagte im Vergleich dazu, immer jämmerlich.
Du kannst auch Rory Mc Evoy lesen, oder Don Saff, oder Jonathan Betts, William Andrewes, M.K. Hobden, David Heskin, Dava Sobel, und all die anderen fragen, die diesen Weg gegangen sind. Jeder hat vergleichbares durchleben müssen. Da lernt man schon ein wenig an der Moderne zu zweifeln.
Du solltest es wirklich mal versuchen, und uns auf diesem Weg ein Stück begleiten, wir haben den Weg schon frei gemacht, es ist nur der Widerstand in Dir selbst, den Du überwinden müsstet.
Ein Versuch: Von meinem Glashändler habe ich ein Stück 5 mm Neoceram bekommen.
Trocken mit der Flex und Diamantscheibe habe ich einen Streifen 27 x 170 mm abgeschnitten. (Länger war das Muster nicht) Schnell noch freihändig eine Kante abgerundet.
Staubt gewaltig, geht aber problemlos. Demnächst probiere ich mal ein Nass-Fliesensäge.
Dann noch ein Stück Messing ( 20 mm breit), mit UV-Glaskleber stumpf aufgeklebt. Laut Datenblatt hält der 2000 N /Quadrat-zentimeter auf Zug, 3000 N auf Scherung. Meine Klebefläche hat einen Quadrat-zentimeter, sollte also 200 kg aushalten?
Interessanter Versuch. Danke für den Erfahrungsbericht.
Eine Pendelstange würde ich allerdings vorzugsweise nicht kleben sondern ein Loch durchbohren und einen Stift durchstecken. Vielleicht mit einer dünnen Bleifolie dazwischen oder gezielt balligem Stift bzw balliger Bohrungswand. So hat man einen sauber definierten Übergangspunkt und keine Spannungen.
Bohren mit scharfem VHM Bohrer oder Diamantbohrkrone von 2 Seiten jeweils zur halben Dicke.
. Viele Grüße von Coloman, der natürlich nicht ich ist.
diese Klebstoff ist an der Klebestelle ca. ein Tausendstel- Millimeter dick, genauer lässt sich das nicht definieren.
Die Klebekraft übertrifft alle 2-K Klebstoffe. Ich habe da keine Bedenken. Allerdings könnte das Metall Probleme machen. Dazu werde ich mal Rücksprache mit dem Hersteller führen. Es könnte ein Unterschied (langfristig) sein, ob Glas auf Messing, Stahl oder rostfreien Stahl geklebt wird.
Im Datenblatt steht Glas-Alu. Aluminium möchte ich da nicht verbauen.
Hier mal schnell zusammengepixelt: So könnte das Pendel aussehen.
Kioto: Das Material gibt es nur als Scheiben.
pendel neu schmal a.jpg - Bild entfernt (keine Rechte)
Stumpf kleben auf dieser kleinen Fläche wäre sehr ungewöhnlich. Das ist eigentlich keine materialgerechte Konstruktion. Du musst ja auch mit Alterung des Klebers rechnen und mit Momentenbelastung durch Unfälle. Wenn sich das Material so leicht bearbeiten lässt spricht doch nichts gegen formschlüssige Verbindungen.
Der Blei-Bob muss nicht an einer Invarstange hängen. Blei lässt sich leicht in jeder Form gießen und damit könntest Du den Bob einfach auf die Neoceram Stange schieben und einen Stift durchs Zentrum stecken.
Anekdote am Rande: Ich habe mal einen 70Kg Zerodur Spiegel mit einer ausgefuchsten 6 Punkte Lagerung konstruiert. Die Invar-Halterungen dafür wurden stumpf aufgeklebt und hätten rechnerisch im Leben nie versagen dürfen. Ich habe trotzdem 2 Drahtseilsicherungen parallel dazugeschaltet. Der Hersteller hat mich ausgelacht. Was sie kleben braucht keine Sicherung! Bei der Montage am Kran in 6m Höhe ist dann wohl jemand massiv dagegengestoßen. Man hat das nie aufklären können, aber im Geheimen waren wir alle SEHR froh um die beiden 1,5mm Drahtseile.
. Viele Grüße von Coloman, der natürlich nicht ich ist.
Zitat von Metallfunk im Beitrag #110Kioto: Das Material gibt es nur als Scheiben.
Dann würde sich eine U-förmige Klammer anbieten.
Das hatte ich einige Beiträge früher auch schon angedacht und gezeichnet. Als Metallbauer sträubt sich mein Bauchgefühl auch gegen eine reine Klebelösung.
Ich werde mal probieren, kleine Löcher (2-3 mm) in mein Probematerial zu schleifen (Dremel). So eine mechanische Sicherung würde mich beruhigen.
Hallo Bernd, Blei hat einen hohem Ausdehnungskoeffizienten ~30, neigt aber zum kaltfließen. Darum wird das Blei auf ein Face gelötete, Ist der letzte Senker aus Messing, ist auch das Face aus Messing. Ist der letzte Senker aus Eisen, ist auch das Face aus Eisen. Das Blei dehnt sich dann in die Richtung in der es frei ist, das Face bestimmt dann den Durchmesser des Bobs. Wenn Deine Pendelstange aus Glas ist, dann sollte auch das Face Deines Pendels aus demselben sein, An diesem sind oben eine Halterung ḿit viereckigem Loch für die Stange und unten mit rundem Loch für die Schraube. Idealerweise macht man die ganze Stange incl. Aufnahme für die Pendelfeder oben und Gewinde unten aus dem selben Material und aus einem Stück.
Kleben mag eine Weile halten, aber die Klebestellen müssen kurz bleiben, wenn die Teile unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben. Denn eines der Teile muss sich verformen, und der Kleber muss die dabei frei werdenden Kräfte auch dauerhaft, wenn nötig über 100Jahre aufnehmen können.
Gitterrostpendel werden hart gelötet, alles andere, kleben, weichlöten, Kegelstifte, Schrauben, Nieten ... versagt nach einiger Zeit.
Für das einschmelzen von Elektroden in Glasbehältern (Vakuumröhren) gibt es eine spezielle INVAR-Sortierung, genannt Radiometall, das hat einen Ausdehnungskoeffizienten von etwa 3,8 - 4,3 damit es in etwa dem Glas entspricht, aus dem die Glühbirnen, bzw. Radioröhren sind. Stimmt das nicht wird die Verbindung beizeiten undicht und das Teil saugt Luft.
Auch wenn Du eine formschlüssige Sicherung anbaust, ist Dein Pendel ein Reparaturfall sobald die Klebestelle versagt.
Wenn Du oben und unten Metall an Deine Pendelstange baust, ist doch der der enorme Aufwand für das bauen mit Zerodur, umsonst. Darum verstehe ich es nicht, wen sich jemand völlig unnötiger weise mit sowas quählt. Wenn es doch schon eine Holzstange, oder ein 2mm Draht aus INVAR tut. Es bleibt doch am Ende ein Stangenpendel. Mit begrenzter Präzision.
Erst wenn Uhrwerk und Hemmung, eine Größenrodung besser werden als Dein Pendel, lohnt es sich neu darüber nachzudenken. Und auch für diesen Fall gibt es, bis aufs letzte ausgereizte Lösungen. So ausgereizt das Du nichts besseres erfinden kannst.
Cerodur hat Nullausdehnung (+ - 0,5) , es kommt also auf die Charge an. Die Klebestelle ist insofern problematisch, weil jedes Metall Ausdehnung hat. Das könnte die Klebestelle belasten. Hier ist halt die Frage, was erlaubt der Kleber an seitlicher Verschiebung?
Da ich das nicht im Vorfeld klären kann, könnte eine mechanische Absturzsicherung (Bohrung mit Stift) das Gewissen beruhigen. Das sind aber übliche Probleme, wenn man mal was Neues probiert.
(Einfach mal machen, es könnte ja gut werden).
Es wird kein klassisches Uhrwerk geben. Pendelantrieb wird elektromechanisch ( Hipp bis Hope-Jones usw.) erfolgen. Also keine Ungenauigkeiten vom Räderwerk.
Eigentlich ersetze ich den Holzpendelstab mit Cerodur, mehr soll das nicht werden.
Die Glaskeramik von Schott heisst Zerodur, nicht Cerodur. Du hast ja aber ohnehin Neoceram, das nicht ganz so gut auf Nullausdehnung bei Raumtemperatur optimiert ist.
Wie man Anschlussteile aus Invar an Glaskeramik klebt ist nichts, was Du neu erfinden musst. Es gibt da sehr vielfältige Erfahrung. Ich habe hunderte Zerodur-Stahl oder Zerodur-Invar Verbindungen geklebt und die die meisten halten noch ;-) Es ist überhaupt kein Problem hier eine hochsolide Verbindung zu schaffen, die unser Leben wahrscheinlich überdauert, wenngleich es die geeigneten Kleber nicht im Baumarkt gibt.
Die Frage ist eher, ob Du wirklich ohne Not das nicht sauber definierte thermische Verhalten einer auf Scherung beanspruchten und damit einer nennenswerten Länge unterliegenden Klebeverbindung akzeptieren willst. Zwei Kerben oder eine Bohrung für die Kraftübertragung und irgendetwas federndes für die saubere Ausrichtung sind doch kein Aufwand. Ein klassisches Pendel wird auch nur mit einem Haken an einem dünnen Stiftchen aufgehängt.
Beim Kleben rechnest Du mit einer sauber definierten 0,1mm Fugendicke (nicht 1µ), um dem Kleber den Spannungsausgleich zu ermöglichen. Als Kleber habe ich immer Scotch Weld 2216 B/A verwendet.
. Viele Grüße von Coloman, der natürlich nicht ich ist.
Die TIE45 liefert ncht viel mehr als Allgemeine Designrichtlinien und die auch noch schlecht aufbereitet. Aufrauhen, Entfetten, angepasster Kleberspalt. Gähn.... Das bringt einen nicht weiter.
Der Link zum Löten ist interessant, aber hast Du das genau gelesen? Man setzt die Lotschmelze unter massiven Ultraschall. Sicherlich kein Verfahren für die Heimwerkstatt.
. Viele Grüße von Coloman, der natürlich nicht ich ist.
Zitat von Metallfunk im Beitrag #115 Cerodur hat Nullausdehnung (+ - 0,5) , es kommt also auf die Charge an. Die Klebestelle ist insofern problematisch, weil jedes Metall Ausdehnung hat. Das könnte die Klebestelle belasten. Hier ist halt die Frage, was erlaubt der Kleber an seitlicher Verschiebung?
Möglichst keine. Die modernen Klebstoffe, die Du kaufen darfst, taugen nicht einmal als Holzleim. Egal welchen hochtrabenden Namen, Hersteller und Produkt haben, es gibt nur ganz wenige Epoxydharze, die eine Anhaftung und einen Zusammenhalt von knapp über 10N/mm^ leisten können. Und auch erst nach bester Vorbereitung, und nach längerer Liegezeit mehr als 1 Woche. UHU Endfest+ ist also durchaus mit an der Spitze, in seiner Klasse.
Bei der Verleimung von Holz versagen die im Spaltversuch, schon bei Kiefernholz. D.h. der Bruch ist überwiegend an, oder im Klebespalt. Kaseinleim, Blutalbuminleim, Fischleim, versagen auch bei Buche Eiche, Esche und Hickory nicht. Der Bruch ist immer im Holz. Diese Leime bringen Anhaftungen von über 30N/mm^2. Leider sind sie Wasserhaltig, wenn auch wie Kalkkasein nicht mehr Wasserlöslich. Aber das Wasser muss ja irgendwohin, also für Glas an Metall nicht geeignet.
Die Moderne mag natürliche Materialien garnicht. Darum sind die optimalen Holzleime Phenolharz, Resorcinharz, oder eine Mischung davon. Die besten davon sind Tegofilm (Phenolharz) 29N/mm^2, Bindan-cin (Resorcinharz) 25N/mm^2, Aerodux (Phenol-Resorcinharz)19N^/mm^2. Aber die bekommt der Privatier, hier in Deutschland nicht zu kaufen. Da haben andere die Hände drauf.
Das verkleben von Glas und Metall ist nicht so meine Domäne, aber auch hier würde ich eher Bindan-cin nehmen als irgendein Epoxyd. Auch wenn die dunkelbraunlila Farbe der Klebefuge nicht so gut aussieht.
Die thermischen Spannungen sind ein großes Problem, Je größer die Klebefläche wird um so größer wird auch das Problem. Plastisch bleibende Kleber neigen auch zum Kaltfluss, also am Uhrpendel ein Nogo. Glasharte Kleber müssen die internen Spannungen aushalten. Aber je größer die inneren Kräfte werden, um so weniger kann die Klebestelle tragen. Das dritte Problemfeld ist die Zeit. Das Material in der erstarrten Klebefuge altert, wird also von den thermischen Spannungen mit der Zeit zermürbt.
Das alles sollte Dich nicht am probieren hindern. Sondern man sollte es im Hinterkopf behalten.
Zitat von Metallfunk im Beitrag #115 Da ich das nicht im Vorfeld klären kann, könnte eine mechanische Absturzsicherung (Bohrung mit Stift) das Gewissen beruhigen. Das sind aber übliche Probleme, wenn man mal was Neues probiert.
(Einfach mal machen, es könnte ja gut werden).
Wie der Volksmund sagt "Versuch macht kluch"
Zitat von Metallfunk im Beitrag #115 Es wird kein klassisches Uhrwerk geben. Pendelantrieb wird elektromechanisch ( Hipp bis Hope-Jones usw.) erfolgen. Also keine Ungenauigkeiten vom Räderwerk.
Jeder Antrieb, verursacht einen Hemmungsfehler, und der muss später an anderer Stelle kompensiert werden. Am günstigsten liegen Spindelhemmung und Grashopper, also die dauerkraftschlüssigen Hemmungen. Alle Ankerhemmungen liegen weit abgeschlagen, unter ferner liefen. Weil auch alle anderen Fehler irgendwie kompensiert werden müssen, sind Supermaterialien, oder Superhemmungen oft eher Kontraproduktiv. Ein Fehler den man nicht hat kann man nicht gegen einen anderen ausspielen.
Zitat von Metallfunk im Beitrag #115 Eigentlich ersetze ich den Holzpendelstab mit Cerodur, mehr soll das nicht werden.
Nun das Holstangenpendel macht man darum komplett aus einem Stück. Vom Schlitz und Kegelbohrung für den Vorstecker zum halten der Pendelfeder, bis zum M6-Gewinde am unteren Ende.
Natürlich kann man auch in Glas Gewinde einfeilen, aber was für eine Schinderei. In Holz mache ich einen Gang in einer Minute, allein mit der Feile, aber in Glas, mit der Eisenfeile und Schmirgel, vielleicht 2 Stunden pro Gang ? Ich hab 250mm Gewindelänge.
Holzstangenpendel mache ich, weil es billig und schnell gemacht ist, und weil die Zicken die es macht bekannt sind, und man gelernt hat, die Fehler nicht zu vermeiden sondern richtig zu dosieren.
Wenn alle anderen Probleme behoben sind, ist auch genügend Zeit für ein Gitterrostpendel vergangen. Denn das macht man als Einzelstück micht mal so schnell 1-2-3 . Und die grundsätzlichen Dimensionen die man braucht, kann man nun aus dem Holzstangenpendel entnehmen.
@mikromeister An das Pendel macht man oben keinen Haken. Das hat einen Schlitz für die Pendelfeder und quer ein konisches Stiftloch. Pendelfeder und Aufnahme werden gemeinsam gerieben, und sitzen wenn sie sich ausgehangen haben, kraftschlüssig.
Das Muster habe ich mit Best-PL-5010 verklebt. Aushärtung mit 10 min Sonne. Den Kleber habe ich da, die Flasche ist aber schon 7 Jahre alt. Der hält jetzt nicht soviel, hat aber 300% Reißdehnung.
best pl 5023 a.jpg - Bild entfernt (keine Rechte)
best pl 5023 b.jpg - Bild entfernt (keine Rechte)
Alternativ gäbe es den PL-5010, hält mehr, hat aber nur 100% Reißdehnung.
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29.04.2026 21:56 (zuletzt bearbeitet: 29.04.2026 22:01)
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